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隔花人远天涯近[一] [复制链接]

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离线燕归来

军长

发帖: 1304

金钱: 326514

经验值: 175

只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2011-10-20

隔花人远天涯近[一]

(千江)

(本来原文每一段是有很贴题的图片配合的,如今我竟把主要的精彩的神韵抽离,最是美中不足，实在无奈。因为如果我要照单全收的话，要做很多功夫。而有人总觉得千江的文字比图片美丽，于是我也只好这样了。---燕归来)

我喜欢无人认识，自己一个人拿着张地图，在陌生的地方游走的感觉。也许是因为很少自己出门的缘故，但是始终没有停止心灵的向往。 
　　每当看到优美的风景画面时，人们总会感叹要是能够住在这里该有多好。事实上那应该是源于不同的世界在我们心中所展示出的不同魅力，好象我们也总认为路遇的姑娘更美丽。也或者是因为路上风景的美丽，心情的美丽，人的面孔也就显得特别漂亮。
　　凭借自己的想象，我们可以沉迷在自己的梦境里。看书上网聊天，无不为此。也正是因为对自由的渴求，所以喜欢在人烟稠密的闹市，或者无人认识的异乡，漫无目标四处游荡，身边有的只是闪闪灯火或暗暗影子。更多的是自在，面无表情都可以。
　　许多时候真感觉看景不如听景。去游历更重要的是心境，不在于眼睛所看到的景致。 
　　
[一：湘西芙蓉] 
　　那时的天空，一碧如洗。 
　　在古老的街巷里走，两边是狭窄的黑瓦灰墙，班驳脱漆的木门，陈旧褪去红色的门联。色彩单调暗淡，却能感受到厚重的历史内蕴。伴随着一两声鸟鸣，透过古树的浓荫，窥见过去生活的某些片段。
　　天气很好，山尖有轻雾萦绕，轮廓还是清晰可见。山风强劲，山路左盘右旋。 
　　在人之外，自然本来就是更广阔也更强大的存在。天地有大美而不言，所以面对着自然，人们不能不敬畏。禅宗说，初时看山是山，看水是水。后来见山不是山，见水不是水。最终山依然是山，水依然是水。得个休歇处，坐忘于山水之前。谁此时没有房屋，就不必要再建筑；谁此时孤独，就会永远孤独。
　　山麓时或可见疏疏落落的茅草顶竹篱门的山居，偶尔鸡鸣犬吠，人家在何许，云外一声鸡。山脚下笼罩着苍茫暮色，一缕缕白色的炊烟缭绕在茅草顶上，确如传说的世外桃源。但我明白如果长时间的在这里居住，肯定是百无聊赖的窒息。
[二：黄土高原] 
　　记忆中的民歌，总带着阳光的明朗和流水的清越。那些草野里无处不在的歌手，或者刚刚放下手中的镰刀，也或者刚刚点燃袅袅的炊烟。歌声的纯挚一如晨曦初现时，掠过森林的飞鸟。
　　那是一片黄土的荒漠。头顶悬挂的是一轮炎炎红日，大地龟裂得面目全非，脚下踩着的是绵软的沙土。站在高处，向下看，映入眼帘的是偶尔的雨水冲刷出的条条沟壑，把一个个丘陵分割得如同密布裂纹的陶罐。那种成年累月的干涸近乎绝望。
　　但又据说，只要有水，万物依然会充满生机。就象在一场难得的雨后，高原也会呈现出葱茏的绿意。立足高岗，在风和热的搏斗中，忽然听到远处传来一位老者的声音，嘶哑而又高亢，那就是以前只在电视上听过的信天游了。离开了华美的舞台，那不知名的歌者，不清楚歌词的民谣，只有一折高亢昂然的尾声直播散入云霄。当时心情悚然。
　　那时的苍茫感只有身边在夕阳斜照中，在热风的袭击中猎猎抖动着的芦苇明白。

[三：桂林象鼻]
　　清晨，乘一叶小舟荡漾在清凉的微风中，荡漾在碧波上。朦胧间，江上笼罩着一层薄薄的水雾，也给四周连绵的群山披上一层轻纱。一会儿，太阳的脸庞渐渐从云雾后显现出来冲散了江的迷惘。碧绿的江水在阳光的照耀下，波光粼粼。绿，净，清，如诗如酒。
　　站在高处俯视：绵延的群山，林木葱茏，环绕着如画的江水。阳光透过茂密的树叶缝隙，射出点点金光，洒在水面上。那金光还随着水面的微波荡漾，闪烁，跳跃。光线和山间弥漫的晨雾交织在一起，不知名的鸟儿在空气中叽叽喳喳的欢叫，平添无限生机。怪石嶙峋，各有特征，也都有很形象的名字。
　　桂林最出名的是溶洞。在溶洞里，有千姿百态的钟乳，石笋，落水洞，坡立谷和天生桥。据说它们是由碳酸氢钙分解后又沉积出来的碳酸钙形成的。形态确实是奇异，身临其境的时候却难说喜欢，因为那灯光。站在那灯光里，太有唐僧的感觉：似乎石笋后，黑暗里，随时可以跳出来一群妖精似的。终于明白为什么好多溶洞都固定时段，游览者一起进去看的原因：一是减少溶洞损失，二估计就是为了人少会害怕吧。反正我觉得如果叫我自己进去，我是绝对不干的。
　　尤其有一个溶洞，记得导游介绍说这里是很有名气的景点，对洞里钟乳石进行一番描述。顺着手电光的示意，她作了一番比喻，大多数都是动物：狗、鸡、孔雀、乌龟，龙，总之都得给加个名字。故事都是人编造的，想象就是三分象七分想，说像什么就像什么，听后一笑而过。但是因为人多，都在排队等船泛舟地下河，于是导致一众闪光灯喀嚓喀嚓的响，比景点的灯光都闪得亮，太有气势了！
　　我隔岸观火似的排着等上船，居然还有闲心在计算：平均一人拍两张，一天下来，估计这个景点至少要被游客拍照几万次。可惜没有版权，不然这溶洞早脱贫致富了。
　　惭愧的是，这么著名的景点，我居然忘记了它的名字。记忆里只有地下河码头上长长的等船队伍，一眼望不到头。 
[四：武汉樱花] 
　　山上路边满布着树林，样子也还平常，尤其在我这样一个外行眼里，看不出和其他树种有什么区别。只似乎从那树皮里微微透出点儿褐红。据说花开的时节，这里是一片无边无际的香软，无枝无叶，只有娇小的花，连绵成如烟如雾的绡帐，令花下游人如痴如醉。
　　记得曾在书上看到，樱花开放如此迅捷而灿烂，是因为树下埋着死者的尸骨。所以花期一到，几乎是在一昼夜之间，树上开尽繁花。短短几天后又匆匆凋零。依然只剩下暗淡的枝，空落的树。
　　本来不喜欢那花，为了它背后所影射着的那个民族。但为了这拼尽全力开放的精神，也就姑且看看吧。

[五：天都绝顶]
　　一条狭窄的小路近乎垂直的从山脚伸进上空的白云深处，攀登者紧紧抓住小路两边的铁索，跟随着前人的身影艰难向上移动。不敢上望也不敢俯视。伴随着自己的眩晕心跳，在不安中朝拜天上的都市。
　　两边奇石秀松处处，轻淡云雾缭绕，满眼奇景。但是人此时早已没有的欣赏的心情，举步艰难。 
　　为什么要穿越生死茫然的奇险境界？ 
　　到了目的地，峰顶栏杆铁索上锁遍了形形色色大大小小的锁，样式不一，造型各异。不同之中唯一相同的是：它们都叫同心锁。同心锁，锁同心。锁在天上的都市，钥匙抛入万丈深渊。这样，锁永不开启，人永不分离。
　　不相信一把锁就可以锁住一个人一生一世的心情，所以入了乡却没有随了俗。买了锁，不过当时把那锁和钥匙一起抛到深谷里去。 
　　键盘上敲击出的蜜语甜言，温暖不了寒风中瑟瑟的指尖。

[六：大别山色]
　　槐树槐，花儿白。每年春天杨柳枝叶青翠时，槐树也渐渐萌发出嫩芽，芽尖一点点绿，忽然间挂出一串串槐花。白白的花瓣边缘点染着一淡淡的绿，在温暖的春日下散发出甜美的香气。映衬着小片的叶子，非常清淡。
　　每年也都会赶到槐花开的时候，去乡间山上寻觅它的身影。勾弯树枝一串串的摘下来，带回家求家人淘洗干净，拌上面粉蒸熟，加上各种调料，一盘很有乡村风味的蒸槐花就上席了。别问我具体怎么做法，相比较做菜而言，我似乎更擅长吃菜。默！
　　从打渔人手中买到几尾新鲜的湖鱼，一小篮活虾。加上井里提来的水，老妇人开始在灶台用柴火做饭。身为闲人的我只能到湖边去漫步等待。晴朗的阳光照耀着远近的芦苇泽，嫩绿，深碧，淡蓝，绝不单调。饭很快就做好了，除了我们所提供的那些原材料之外，老人还端出了她自制的腌大头菜和辣萝卜条。鱼汤里放的葱蒜是自己去菜园里拔来的。
　　去的时候，本来想人烟稀少还是准备些食物稳妥。结果带的果汁蛋糕牛奶都没有拿出来，肚子就已经完全饱了。
[七：长江大桥] 
　　那年，误了船期，不得已在半途滞留一夜。盛夏，处处客满，无奈何找到一家私人旅馆。很古老的建筑，应该是由旧式的机关办公楼改建而成，居然还保留着在当今社会几成文物的老式运货电梯。房间不大，还算干净。名字颇雅，叫“望江楼”。确实，开窗，下面就是浩荡的江水。
　　南方的夏天极热，此地尤甚。到了深夜，室外的空气依然热气蒸腾，上了阳台只感觉身体里的水分被飞快蒸发，深深怀疑自己的肌肉都被烘烤到将熟的地步。蚊子倒是很少，我想在这样的高温下（据说那天气温高达40多度），即便是蚊子也早没有活动的锐气。
　　门外的大梧桐树下，摆放着竹床。进门时见有人在那附近用水冲床冲地，还不明白是什么目的。现在看到江边凉爽通风的位置，睡着很多人：有的在竹床上，较差的在地上铺张凉席，再次就直接睡在石阶上。
　　人，无论在什么地方，都可以找到适合自己的活法。在这个意义上来看，动物生存的本能比文明社会的道德法则更有效果。 
　　乘船沿江而下，可以看到两岸一座座绿翡翠般的山，低头永远是一江时而动荡时而平静的水。岸上码头纷扰喧嚷，轮船鸣笛哗然，让人感到一种异常的紧张。
　　在记忆里，始终留下那一日的码头印象：密如林立的客船，拼命挤抗又互相灵巧闪避的人群。在游人的脸上，显示着对旅行的热情，更多的是对早日挤上船去的渴望。偶尔也有些真挚热情的脸孔，对陌生人微笑致意，可惜太少。
[八：九江烟水] 
　　去九江玩，正赶在一个酷热的夏天。赤日炎炎，照得四下都是一片如镜的白亮，晃得人睁不开眼。沿着不知名的湖边路，慢慢拖着脚步前行。唯一让人觉得对生活还有一丝渴望的，是湖边树荫下一个个冷饮摊。不大，印象中还有小车样式的。但是只要看到眼前杯中缤纷的色彩，打开冰桶时氤氲而出的冷雾，就足以让我精神一振。
　　随意找了一个座位，安置好自己的身体，懒懒趴在桌子上，眼光四下游离。忽然定格湖中一座秀美的亭影上。那亭，静静睡在波光潋滟中，和水中的倒影连成一体，交相辉映，极有诗意。它就是九江标志性的建筑：烟水亭。最早叫“浸月亭”，寄托了后人对白居易、周敦颐两位贤士的怀念。最著名的是因为三国时，雄姿英发的周瑜在此挥师点将，联合刘备，金戈铁马，气吞万里如虎，大败曹兵于赤壁，在我国古代军事史上，创造了著名的赤壁之战。
　　岸边一道小桥曲曲折折，通往湖中。折桥尽处是一白墙乌檐的亭子。四面环水，和着湖色树影，配着变幻莫测的天光，无限旖旎。虽然短短几百米外就是车水马龙，行人如织的湖畔林荫道，但就是这一水为界，便已经隔开了急弦繁管的喧嚣尘世，留下了清丽脱俗的烟水亭。
　　还记得当时在烟水亭前有蔓藤植物，开着袅娜的小花。那花也不知道是什么品种，只在印象中开得娇俏可爱，红得嫣然，象是小女孩娇憨的笑脸，俊秀中又带着一分羞涩。而小家碧玉的动人之处，也正在这一分羞涩上。
　　亭子逼留在原地，静静地被岁月侵蚀。斯人何在？风流总被雨打风吹去。
[九：圆明残园] 
　　首先要承认，看到那一片废墟时，初初只以为那就是一堆零乱的巨石。如今的建筑重视的是其实际的用处。而这里，重视的是一种精神的激励。把对历史的缅怀寄托在一片废弃的荒地上，让繁衍生息的后人去参谒。在这个意义上，建筑的外在形式已经不重要。
　　用忘记的方式纪念，历史才真正死亡。

[十：家乡小景] 
　　爬山，总是辛辛苦苦爬到山顶，然后四顾惘然，因为总有无数的山峰高于自己。海到尽头天做岸，山登绝顶我为峰。人的高度终究是由山的高度决定的，人离开了山顶就失去了高大。反观那山，依然如初。
　　历代帝王登山设坛祭天，山承载的不仅仅是几万的历史，更有几千年的文化。荡胸生层云，那只是游人的感叹，山脉始终青未了。 
　　花岗岩的骨骼，因为处于平原地带，越发显得峥嵘磅礴。粗糙的石面坑坑洼洼，一道道褶皱，一颗颗砂石，证明在人类历史之前，那风雨中度过的悠悠岁月。人无论如何变化，山始终是一派高寂。
　　山默然，人惶惑。
[十一：龙门石窟] 
　　佛的身影，都很高大，需要仰视才可以见到。佛的表情，都是神秘，似笑非笑。我不下地狱，谁下地狱？他的笑，也是经历了重重苦难磨砺后积淀下来的平静。笑容淡定的佛，当年是否也曾经伤心哭泣？求仁得仁，最终无怨无悔。人总要有梦想支撑，哪怕黄梁梦醒后，枕上的无端惊怖。
　　佛像的脸上带着神秘的微笑。不可窥探他内心世界的慈悲，只有恍然一见时的空洞。 
　　谁能明确自己的去处？谁能知道自己的归期？命运常常难以把握，唯一能够确定的是自己的意志。 
　　如果人心荒漠，纵然寺院成群又如何？
[十二：少林塔林] 
　　安置僧人遗骨之塔，又作舍利浮图或者骨塔： 
　　怀玉泉，恋仁者，寂灭真心不可见，空留影塔嵩岩下。宝王四海转千轮，金昙百粒送分身。山中二月娑罗会，虚呗遥遥愁思人。我念过去微尘劫，与子禅门同正法。虽在神仙兰省间，常持清净莲花叶。来亦好，去亦好，了观车行马不移，当见菩提离烦恼。
　　伊川别骑，灞岸分筵。对三春之花月，览千里之风烟。望青山兮分地，见白云兮在天。寄愁心于樽酒，怆离续于清弦。共握手而相顾，各衔凄而黯然。
[十三：残念凤凰] 
　　灯光，确实在很多时候可以化腐朽为神奇。但是反而言之，同样也可以化神奇为腐朽。白天美丽的吊脚楼，到了夜晚，就笼罩在五彩霓虹下，桥梁一片嘈杂。到处都是酒吧歌榭的音乐，全然不见昔日的尘土遮掩面目。
　　最深的印象，是有一酒吧在门外明白挂着牌子：“日本人请勿入内。” 
　　晚上无眠，凭栏借着星光看水，天水氤氲当中有几点闪闪烁烁的灯光，忽远忽近，乍明乍灭，一点点微微羞涩的红，映衬着天上晨星苍白的灰实在是微茫。近了看，那只不过是江中航道上的浮标灯和一两只夜航打鱼的小船。
　　人们往往追求虚无缥缈的仙山，何尝不是为了忘记时间？ 
　　而藏你，只能在心底。
[十四：雪后初霁] 
　　南方四季如春，自然也少了北方常见的冬眠的树：在寒风的嬉笑中褪去了满眼的绿，或黄或红，缤纷飞舞着死去。光秃秃的枝干，在凛冽的寒气中紧锁眉头。间或挑在枝头上的一两片残叶，抖抖擞擞，孤单而寂静。
　　生死总是不断轮回，如树，枯了荣，荣了枯。 
　　每年到了深秋初冬就觉得寒。今年的冬天，似乎分外早。 
　　寒气入骨。

[十五：深秋荷塘] 
　　无数的名胜都成了这样，商品经济和思想意识的发展，促使摆摊设点的小贩涌现的比雨后春笋更迅猛。各式各样机器大批量生产的赝品次品充斥摊位，同一时期，从彩云之南到黑土之北，说流行什么就都贩卖什么。有名的拍照地点，如果不是被树立“照相收费”的大牌子，要么就挤满众多的游客，镜头中密密的人群，分不清主角和配角，俨然一副“各族人民大团结“的画面。
　　人们往往向往自己未拥有的事物，没游历过的地方，就象是一贯久仰了名山的景色。店大欺客，山过于有名，一样欺负游人。游览时的心情未必佳，更不能在拥挤的人流中找到情景交融的境界。
[十六：信阳南湾] 
　　船行湖中，人有种身体下陷的感觉。湖水微微晃动，凉风习习吹过脸上。水天无垠，黄昏时，与夕阳做最后的道别，今日开的花消散了潮红的颜色。看身边云卷鸟飞，日升月落，山水无言。
　　与自然的亘古永恒相比，人类的生命委实短暂渺小。生命伴随着虚无和毁灭，似乎一出生就注定了最终的悲剧结局。
[十七：长城夕照] 
　　蜿蜒上山坡，下滑到深谷，每隔一段距离必然出现的了望塔，四四方方，打破了山圆滑的曲线美，破空而立，庞大雄伟，令人敬畏的孤单。 
　　其实，这种太过悲壮的风格，我不喜欢。
[十八：太行山麓] 
　　北上太行山，艰哉何巍巍！羊肠坂诘屈，车轮为之摧。树木何萧瑟！北风声正悲。太行山下黄河水，铜雀台西武帝陵。 
　　曾经雾中登山。 
　　那时已经快八点了，山还笼罩在大雾中沉默着。一簇簇青草开放出雾水凝结成的花，水气玲珑，湿润了衣服和面颊。身前身后，一米以内，是我自由独立的王国。除我之外，再无他人。我是我自己无上威严的君王。
[十九：大雄宝殿] 
　　晨光熹微烟雨迷离中，无疑是最合适的氛围去膜拜接引众生的神佛。浊浪滔滔连接天宇，间或一两声远处禅院的梵钟，增加一份飘渺的气息。 
　　一道黄墙隔开了闹市的喧哗，入我门来便是松柏围绕中的寂静。没有了人的喧哗，甚至没有鸟的啼鸣，僧侣也只在佛前盘膝而坐，沉思入定，无声，默颂佛经。手中捻动的佛珠证明他的生命存在，并非身边泥塑木偶中的一员。
　　僧人在他的精神静谧中寻找到自己的心灵，而我该去何处寻找自己的存在？我只能驻足在一树繁花下，拍下它，证明我曾经到过的足迹。 
[二十：归元古刹] 
　　只有滚烫的水，才可以借助热情，逼迫茶叶说尽自己的心事。余温散去，茶叶片片舒展，静静地沉淀在杯底。曾经风花雪月的岁月总会被时光渲染成泛黄苦涩的残茶。
　　读经书，求的也只是心的安静。 
　　藏经阁前有对联云：见了便做，做了便放下，了了有何不了？慧生于觉，觉生于自在，生生还是无生。 
　　又云：将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。

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隔花人远天涯近[二]

隔花人远天涯近[二]

(千江)

　　[二一：九寨叠绿]

　　乘车从成都出发去松潘，大概有400多公里的路程。越走，道路越崎岖艰险。因为前夜刚下了雨，所以经常可以看到道路坍塌或者是滑坡。这条路沿着岷江而建，又经常迂曲绕行在半山腰，从高处看去，沙石滚滚滑入江心，又加上时而遇到因道路状况不佳而碰撞的车辆，受伤的游人，更觉惊心动魄。
叠溪海，路经的一个小镇。据导游讲，此地原有的500多户人家于1933年的地震中被整块断裂的山崖压在了下面，只有少数马帮得以幸存。可当我经过时，看到的却是断崖边，山民用鹅卵石堆叠成屋脊，建成自己的家园。藏人性格中的强悍和豁达，由此可见一斑。
　　渐入藏族聚集的地方，在苍茫草原，青翠山峦之间，出现许多寨子。最具特色的就是经幡和转经筒。幡旗上，经筒上都印铸有经文。当风吹过经幡，人转动经筒，就如同念诵了一遍经文。手指轻抚过经筒上年代久远的不知名的文字，心情也随着茫远。似乎落入岁月的长河，随着时光流淌，茫茫然不知其所发源，也未知其所终结。
　　藏族信仰佛教，人死后实行天葬，水葬和火葬。在经过的高山上，巍峨着一座天葬台。湛蓝深邃的天幕还有吃尸体的鹰在盘旋。以天地为棺郭，以日月为连璧，星辰为珠玑，万物为齎送。死亡并没有什麼大不了，只不过是回归自然罢了，生于自然，归于自然，又何需繁文缛节？
　　路经岷江源头，这里水草丰茂。无数黑骏马，牦牛在草莽中自由来往，悠然闲适。过了源头转入九寨，立刻感觉空气都不一样的清凉。入夜便风冷刺骨。
　　初入九寨，每一眼都让人惊艳。因为沟内有九个藏族村寨而得名，这里有的只是一些非常简朴的村寨。山岩葱葱郁郁，河流清澈见底，青绿两相辉映，那种翡翠的碧色让人痴迷。水中有太多的游鱼。藏民有水藏的习俗，所以认为鱼是神鱼，无人捕食，鱼在这里自由生长。可是最长也只能大到20厘米左右，小巧精致，灿然生辉。成群结队的自由嬉戏，出没在水中结满青苔的断木间。
　　翻山越岭，过雪山梁，到达黄龙寺。海拔比较高，耳中嗡嗡做响，听不清身边人说的话。应该就是所谓的高原反应。看见雪山，在太过明丽的日光照耀下，圣洁雄伟。那水从雪山上融化流淌而下，即便在炎夏也冰冷刺骨。
　　行走间，隐约听到禅唱，是《心经》。听熟的了音乐飘渺在丽山秀水之间，别有韵味。心情也似乎随那乐声离乱，远了，散了，如水上涟漪，缠缠绵绵地漫延开去，直归于平静。
　　很喜欢九寨的水色，表里澄澈，翠然如新叶。这种澄静能让人感觉安然。悠然惟我心会，妙处难与人说。 
　　印象最深的是九寨夜晚的篝火晚会。只是没有留下照片。觉得当时在九寨沟，吃的烤全羊味道最好，主要是那种气氛和情调。想象下：暗黑的天幕，微冷的风，静谧的夜景，哗哗的流水，熊熊的篝火，漂漂的帅哥，藏族女孩唱着悠扬的民谣，篝火映着红红的笑脸，忍不住饮尽手里的青稞酒。
　　当时我们那个旅行团里就有个姑娘，喜欢上导游的藏族帅哥。那种热情，真是强！可是旅行结束，大家四散而去，谁知道结果呢？或者也根本没有什么结果。并非所有的努力都有收获，如同并非所有的花都能灿烂开放一样。
[二二：黄龙彩池] 
　　经历了一路上沿江盘山公路的惊险后，传奇的净土终于出现在眼前。多了如此热闹的游人，它依然山青水绿。因为是在一片荒芜的原野上，所以穿越林海，飞临瀑布，翱翔深潭，独立而自由。
　　湖泊里沉睡着如洗的青山绿树，几株不知名的枯木立在湖泊中。枯枝在微风中摇曳，在这纹丝不动的光海里形成了几处飘浮着的影子孤岛。如果没有水里翕忽来去的游鱼，乍起乍止的微风，这里本来该是个万籁俱寂的世界。风景并非特别多变，一路上伸展无际黄绿相间的色调，彩池里间或出现造型如盆景的乱树和绿水一样朦胧着的蓝天白云。但是我说不出它们是怎样的美好。近谷内不生烟，远山上不起霭。
　　突然升高的海拔使人动作失调，心跳加速，头晕目眩。太阳也跟着捣乱，过于晴朗的阳光刺的人皮肤发痛。走几步就开始喘气，根本顾不得什么形象，呼哧呼哧地埋头爬山，忽视了经过的雪峰和彩池。四周都是仰之弥高的山峰和古木，人处其中，渺小正如一颗微尘。当年，这里应该是偏僻无人烟的净土，而现在，它多了人烟，多了游客，喧扰得让人郁闷。
　　池面或呈环形，或做条状，潋滟溶溶，美丽多变。左右岸都是一带碧绿树木的高墙，浓郁阴翳。在它的阴影之下，是一条沿池前行的小径。林间路上高高耸出的是木制观景平台。夕阳西下的时候，水光日照如一条身量巨大的黄龙，“黄龙”之名或许就由此而来。这里光影浮动，远山叠翠，近水奇幻，每一个角度都灿烂旖旎。
　　在青山的阴影下，湖面一片黛黑，不远处夕阳斜照的地方则变做灿灿的金黄。根根枯木浮在水中，因生满了水草而色泽暗淡。时而水面翻腾，碎做无数涟漪，万点晶莹，那是银鱼在嬉戏。此地因为藏人崇尚水藏，所以水中的鱼被视为圣鱼，没有人敢动口腹之念。名字似乎是叫嘉陵江裸鲤，因为导游解释鱼的颜色：“白是没有没有穿衣服，天然的鱼。”印象颇深刻。
　　白色的珍珠飞泻而下，阳光又给它穿上了七彩虹霓，令人眼花缭乱，叹为观止。并不浩瀚的水流依然能够飞悬倒洒，玉波琼雪纷纷飞洒而下，晶莹明澈。七彩的虹霓在空中横跨，太阳照在水流上，如絮如棉的浓烟从彩虹桥上蒸腾喷薄而出，纷至沓来，聚散无定。
　　碧绿色的草地里，低低镶嵌着河流和湿地。成群的马被深深的青草覆盖着，鬃毛飘拂，似乎是在草海里游动。却很少见到牧马人。 
　　这里的夜色太安静，偶尔路边小店门口一盏闪烁的灯光，被四周广阔无垠的夜色包围着，显得更加微弱。面对深不可测的黑暗，那光芒也缺乏热度和亮度，奄奄一息。充斥于天地之间的只有幻影。晚上很冷，人也很疲劳，却依然睡不着。把可以找到的衣服尽可能穿上，出门去还是被冻得打冷战。山林阴影里都涌动着高海拔的清冷，呼吸间心里都是清冷的凉意。而此时外边的世界是八月，家乡正是漫漫无边的恐怖酷暑。
　　那时很喜欢看迎宾时姑娘献上哈达的鞠躬。轻盈柔顺，带着一种恰到好处的优雅，柔中有刚，就象家乡三月劲风中初绿的柳枝。 
　　如果说这里也有不够美好的细节，肯定比较煞风景。看了晚间表演归来，宾馆大门外的树下立着两个黑黑的人影。忽然一个影子向我们这里走来，出现在月光下。很年轻的女孩子，瘦削而美丽，时尚的服饰，艳丽的化妆。导游紧走几步迎上去，低声但是严厉地呵斥道：“走开！”她立刻后退消失在树后。
　当即明白了她的身份。但是，在清冷的寂静世界里，一瞥之间被那样世俗的女子惊动，瞬间觉得这美好的仙境急速蔓延开一种莫名的荒芜。
[二三：庐山竹径] 
　　“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”很久以来就有登庐山的向往，真正到庐山之后却又失望。险峻的山峰，葱茏的树木，看多了也产生平淡的感觉。
　　令人意外的是去三宝树的路，居然是破旧的石板铺成的小路。那些石板经历了万千游客的脚印，已经变得残破不堪。可你初看上去一点儿都不在意它的陈旧，因为青青郁郁的芳草，密密麻麻的翠竹，把这一片天地染成了绿色。夏日南方耀眼的阳光从竹叶缝隙中嚣张穿射而出，照到石径上。原本青翠欲滴的竹叶变成了一种嫩绿与鹅黄交织的色彩，原只属于它的绿意却在天地之间蔓延开来。连呼吸的空气中都包含着氤氲的绿，不禁心旷神怡。
　　庐山多雨，这是早就听说过的，但那一场雨也来的太突然了。晴朗的天空突然阴云密布，瞬间大雨倾盆而下。慌忙从芦林大坝上返回，早已被淋湿。 
　　十分钟后，雨过天晴，竹林洁净明亮，好象庐山的灵秀都汇集在这里。
[二四：雨后西湖] 
　　印象中的西湖只如一诗，清韵流转间闪着润泽的胭脂红，山衔落日，水映斜阳。这一诗是从唐诗宋词的断章残句中得来的，似乎是只有荷塘和微风。 
　　那日来此，刚好遇到细密的秋雨，满城盛开的桂花。半醉半醒的花间，自有风姿。雨绵长，烟波浩淼，远山笼翠氤氲，如水墨晕染。也正因为这山的灵动使水的意境更加鲜活起来。
　　山色空蒙雨亦奇，听雨打芭蕉，冲杀在橙黄橘绿的季节，又有种芬芳迷人的香。
[二五：水乡周庄] 
　　镇为泽国，四面环水，咫尺往来，皆须舟楫。 
　　这里本来该是有清秀的江南女子，撑一把油纸伞，走进半掩的小门。也或者穿一双木屐，在青石板上踩踏前行。风轻轻吹过，桥下摇过乌蓬船。 
　　如今傍水而筑满街房屋，粉墙花窗依旧，游客川流不息。哪还有想来探幽的中国古韵？暮霭夕照，当地的船夫船婆，身着传统水乡布衣，手摇舟楫，哼着江南小曲，从双桥之下悠然驶过，却也有几分时光逆转的味道。但转眼间他们便会要唱歌的钱，顿时兴致全无。
　　淳厚神秘的周庄，真要成绝响了吗？
[二六：丞相祠堂] 
　　丞相祠堂里，果然都是森森的柏树。即便是在炎热的夏天，行走在这里，依然阴凉。非常安静的氛围，寥寥的游客，也没有喧扰的声音。一片静寂。正适合来纪念这位忠臣贤相的典范，智慧计谋的化身。功盖三分国，名成八阵图。羽扇纶巾已逝，浩气长存。
　　满眼都是对联，尤其是此处的三幅，都是小时就背会了的： 
　　志见出师表；好为梁父吟。 
　　两表酬三顾；一对足千秋。 
　　三顾频烦天下计；一番晤对古今情。
[二七：汉昭烈陵] 
　　帝本燕人，犹向乡祠崇百祀；蜀为正统，漫言天下尚三分。 
　　其实成都武侯祠又名汉昭烈庙，本是刘备和诸葛亮的君臣合祀祠宇。君臣的身份尊卑决定了祭祀诸葛的殿堂要比刘备的低一台阶。时光流逝，如今还有谁会在意那名分上的高下？只看刘备墓地的冷清就明白了。
[二八：御笔群峰] 
　　此地是典型的喀斯特地貌，相传汉代留侯张良曾经隐居于此。来此看石，石峰数以千计，形状再奇特，看多了自然也平淡。所谓的梦笔生花的山峰，不是导游指点，估计很可能会错过。留下最深刻印象的，反而是最人工最突兀的建筑：垂直高差达三百多米的百龙天梯。据说它的建成创造了多项新的世界纪录。每个导游都会鼓吹乘坐这观光电梯的快感：人在梯中，面前是郁郁青山苍苍白云，背后是拔地数百米的山峰，瞬间可至顶端，乘客飘飘欲仙间已经登临绝顶，如何不快哉？
　　确实，这样看似伟大的人力不能不令人折倒：任你峭壁悬崖奇岭巨石，在人类扫操控的钢筋水泥下纷纷让步。因此电梯只要开动，脚下便会拥挤着人群，翘首以待登上龙梯，平步青云。
　　但是这样闪烁的机械银光冰寒刻骨，如何去匹配四周潇潇洒洒的云，氤氤氲氲的雾，点点苍翠的树？ 
　　人类要征服自然，而人类自身又将会被什么所征服？
[二九：江南贡院] 
　　轻歌曼舞的秦淮河，纸醉金迷的金陵城，历史上记载的往往是多事之秋。在浩瀚的历史长河中，留下了处处断井残垣，刀光剑影。这里有江南贡院——天下士子梦境中思之念之的圣地，昔年开科取士时，封门炮声响彻云端，报国的热血在年青的身体里沸腾蓬勃，激昂成慷慨豪迈的文字。这里也曾经笼罩着中国历史上最沉痛最浓重最血腥的黑幕，纪念馆里时隔六秒就会落下一声水滴轻响，令人想起当年的屠杀。
　　一切都在岁月中，血腥与墨香交汇融合在一起，这就是王气已收的南京。
[三十：庐山如琴] 
　　青翠的苔藓想必也笼罩过清幽的石板路，石板的缝隙里想必也曾经蔓延过荒草，盛开过野花。 
　　而如今，踩踏其上的是异乡来的游客的脚印，苍老的石板被打磨的在夕阳下熠熠生辉。古老的残破小楼四周缠绕着藤萝花草，但也有不少空调外机电视天线从阁楼阳台上闪现出来。
　　多了活力，少了魅力。
[三一：春至中原] 
　　那是一个事实被掩埋的年代，充满了种种荒诞的狂热和盲目的信仰，使怯懦者更怯懦，虚伪者更虚伪，残暴者更残暴。 
　　在历史尘埃的堆积下，我们渐渐忘记了那一段血泪交织的岁月，忘记了曾经的磨难，忘记了曾经的大义凛然。 
　　旧事如流水，也许选择遗忘，才能更轻松的前行。
[三二：桂园夜饮] 
　　任何时候出去玩，都没有忘记吃的问题。
　　习惯于斜挎背包，手插兜里，很缓慢地拖着脚步走在陌生的街头巷陌。左顾右盼，看来看去，始终是路边各色的小吃。一直喜欢那样咸香麻辣的味道，在寒冷的冬天，能对着热气腾腾香味扑鼻的食物膜拜，实在是一种无上的精神享受。相比而言，料理一类的沉默清淡的五光十色，只丰富了眼睛，却温暖不了心情。
　　那时有一朋友曾说：空虚的心灵需要用充实的食物来弥补。只好如此贪婪。
　　所以在去过许多名胜都市后，忘记了经历的路人和风景，却还清晰地记得当时食物的浓郁香气。
　　曾经的纪念。
[三三：天津公园] 
　　致问春君，幸毋相忘。
[三四：灵隐人家] 
　　随身总是带着数码相机，遇到喜欢的就立刻按下快门。没有喜欢也摄影师的装备和技术，只是下意识选择最轻薄的相机和最宽大的内存。归根结底，为了记录曾经我身边的美丽景致和瞬间感动，或者自己觉得有价值的东西。
　　因为偶然的感动和温暖，必然转瞬即逝，无缘再见，这样的细节才更美丽。
　　“你真美啊，请停留一下！”
[三五：八十老翁]
　　那张古铜色的脸孔上爬满皱纹，眼边深深的凹陷，昭示着老人已经饱经沧桑，但依然显得慈祥和蔼。佝偻的背提醒人们他经历了长久的艰苦劳作，他的汗水年复一年地滑进脚下的土地。
　　如今，他老了，虚岁八十，完全可以坦然享受静谧的晚年时光，坐在藤椅上西天变幻的红霞。但是他说不干活就吃不下去饭，还是上山背柴火吧。
　　我承认我感动的那些细节往往不崇高不美好。
　　不过，叶子绿了枯了，花朵开了谢了，原来世界是最伟大的时间在万事万物上都留下了痕迹。
　　生如夏花，死如秋叶，轮回当如是。
[三六：深山幽谷]
　　小城附近的山谷，少有人来，无意中发现此地，很喜欢，也就经常流连忘返。
　　这里唯一值得赞赏的就是安静。这种静，使我得以留意到原本细微之极的风声水声，甚至可以听到花蕊上蜜蜂振翅的“嗡嗡”，草丛里甲虫爬过的“兹兹”。
　　山崖上蔓延着不知名的爬藤，蒙络摇曳，仰头可以从青枝翠蔓间，望到极高极远的天幕。而山脚下，是大片大片同样不知名的紫花，同样有无边无际蔓延开来的须茎，细碎轻柔。花朵虽小，挡不过阵容庞大，本来若隐若现的紫色却能闪出一派灿烂夺目的光彩。
　　这样的阳光这样的静谧，只适合在山崖绿藤下山脚紫花边溪中大石上，安安静静专心致志地发呆。
[三七：西安城墙]
　　沾衣欲湿了的是杏花雨，吹面不寒了的是杨柳风。在独处的时间里，回味一些历史，感悟一片宁静，这时的思想如光如风如电，跨越关山穿越光阴，在短暂的片段中，琐碎的现实灰飞烟灭。
　　斑驳的红墙疲倦的横亘着，初春的绿温柔了墙外的枯枝，叶片永远比别处来得瘦小而单薄。而墙上不见一丝绿，有的只是一块又一块磨损剥落的古城砖，印证着老城曾经的繁华与硝烟。轻轻拍打城墙，发出微弱的叮当声，一如古老的咏叹。
　　夜幕降临时，是否会有灵魂悠悠归来，抚摸着断壁残垣无声叹息?
[三八：一襟晚照]
　　乌云密布的黄昏。
　　短暂离别大地之前，阳光依然尽情挥洒着自己的美丽，尽管不久后就会有一场必然的疾风骤雨。
　　造物的神奇在许多细处里里显现，看似平淡又回味无穷。
　　乌云被太阳亲吻时，便成了天堂的繁花。
　　每次夜雨过后，清晨醒来时，看到微寒的房间里堂皇入室的阳光，这样的瞬间，踏实又温暖。
[三九：湖南山乡]
　　两岸山势不高，但长年翠色逼人，丛丛郁郁都是竹林。河岸边半高处悬挂着吊脚楼，黄昏时从楼上窗口漏出点点微弱的灯光。河岸边大大小小的船只泊定后，开始在船尾点起红红的炉火煮饭，江面是焖出飘忽动人的腊肉和红米的香气。远远有妇人在唱小曲，清亮中夹杂着温情。听不懂歌词，似乎是儿歌，想必此时她的膝头正伏着个小小孩童，甜蜜地打着盹。
　　眼见为色，耳听为声。
　　河边甚至还有古老的石磨，靠水力带动，艰难转动时发出轰隆隆的沉重喘息。据说需要石匠经常用凿子在修整，才可以继续使用。而那些把守木柄一类的配件，无一例外，长年累月在一双双大手的推动下，勤勉工作，研磨成光亮的黑色。
[四十：乐山大佛]
　　有时会觉得某些地方很熟悉，一如记忆里斑驳失修的印象。夕阳西下时山和佛都被涂染成淡淡的黄，明与暗交替的时候，白天和黑夜谦虚礼让，其实很温和，没有丝毫的愤懑仇怨。
　　艳阳高照的天气，水雾却始终没有散去，盘旋在山谷中。对面的山不似一般印象中的青黛花红，眼前一片苍苍的黄，间或点染些浓酽的黑灰色。刀劈斧砺使这山有了刚劲的筋骨，有了佛境的庄严。坚硬的石头风化蚀刻成孤凸的形象，也只有这样的大山才可以造就这样的大佛。

似曾相识燕归来

离线燕归来

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只看该作者板凳发表于: 2011-10-20

隔花人远天涯近[三]

隔花人远天涯近[三]

(千江)

[四一：昆明世博]

    人生到处何所似？恰如飞鸿踏雪泥。记忆里哪一段岁月不曾开满了朵朵繁花？春夏秋冬的四季轮回中绽放过多少纯真的笑颜？悲观者总是慨叹每一天都是单调的重复，殊不知就在他们的惆怅里，时间无限延伸。所以很喜欢到处乱拍种种瞬间，因为知道，在光影杂沓中远去了的，都是流年。
    飞不过沧海，飞不过桑田。天涯依旧，却看不到属于自己的家园。透骨凉夜，寂寞花残，没有可期待的，那何必在意是咫尺还是天涯？月光西移，在墙上蔓延开了斑驳的花影，在纸上晕染开了思念。
    此夜何夜？不过是人间一个寻常的七月天。

[四二：青岛海滨]
    漫步小小渔村，一排排黑瓦灰墙，时间用安静的形态放肆地流淌。路边有老人在树下静坐着，爬山虎布满古老的城墙，嫩嫩的绿与苍苍的青和谐交融，在一个旅游旺季里的旅游胜地，村子里居然能保持这样的安静，着实难能可贵。
    傍晚时分，天气不热，但依然有路边人家把小饭桌摆在门外，露天吃晚饭。小小菜碟里盛放的只是简单菜肴，却能笑微微地享受。天上有变幻的黑云，海边有隐约的长堤，远处有朦胧的矮树。汪洋海面，如洗过淡墨的色泽，因风起皱起无数鳞波。渐凉的风吹散残余的暑气。
[四三：峨眉清音]
    峨眉山清音阁，桥飞双翼，水色黑白。传说，那一个美丽聪颖痴情的妖在这深山幽谷飞瀑碧潭里修炼千年，但是最终她还是选择舍弃修行步入红尘，只为寻觅一份梦想的爱情。生来是妖，如何做人？少了心事的纠缠，再刻意温暖也到不了他人的心田。
    多年后，雷峰塔下，不知道用怎样用微渺的幸福片断支撑着，她才可以抵制黑暗无边的岁月，面对渺无希望的未知。用呼吸来证明自己还活着。
    开尽荼蘼，不再有花事，只能默默地把一杯余生酒喝到酣畅淋漓。
[四四：洛阳白马]
    寺庙的山门，依然是一门三洞，石砌弧券，象征佛教空、无相、无作的“三解脱”。佛光普照，晨起钟响，众僧齐颂。颂的无非是佛。佛是过来人，人是未来佛。佛也曾经如人般天真，而人在纷纭的生命中，用了太多的笔墨，写去了天真，绘成了睿智。
    在末日审判时，太阳和小草是站在同一审判席上的。
    佛也说，众生平等。

[四五：无锡太湖]
    狭小的街衢，环城的河水，园林里错落着假山池藻亭台楼榭，开到将残的荷花莲叶，无端给人一种凋零的颓废。
    落花三月葬西施，寂寞城耦范蠡祠。
    离了馆娃宫，泛舟太湖，生活可能清贫，但不缺乐趣。少赚一点，少病一点，少花一点的人生，同样自足自得。闲时一杯茶一本书，只要能让自己感觉快乐，又有何不可？
[四六：苏州盘门]
    一川如画，身后悲凉尽如此，杯底空余古今愁。只是傍晚七点左右，天空还余着微明，树下屋角还流荡着温和的阳光味道，而这个城市已经沉沉然充满睡意。转眼就走在返程的路上，悠悠的浓润绿色，黄梅雨满溢了的江南，这样慕名匆匆而来，又匆匆作别而去。
    一抹微云，几缕微光，幸福地别离了荷花界柳丝乡。
[四七：上海弄堂]
    所谓的国际大都市，热闹繁华的外滩，人多得看起来心烦。
    在附近随意走走，居然只拐两个弯就看到了一处很破败的老房子，斑驳的水痕，脱落的墙体，狭小的窗户，杂乱伸出窗外的晾衣杆。
    这样的场面当然感觉很破旧，但是也更有生活气息更真实，也让我终于找到了一点点对这个城市的喜欢。
[四八：老镇一隅]
    一个老镇，几条老街。街道两边是高低不平，新旧不一的房屋。低而旧者经历了时光的沉淀，高而新者是近年来新盖起的小楼。白瓷砖红屋顶绿玻璃窗之间夹杂着一两处黄泥墙黑瓦顶木门板。陈旧矮小的土屋顶上往往还生长着几茎杂草，花叶枯死，徒留枝干，在风中瑟缩着，越发没有生气。
    半个世纪前，这里曾经热闹繁华：老镇曾经接纳过来自全国各地的虔诚甚至狂热的朝圣者，被人顶礼膜拜；也曾经忍耐了罕见的大饥荒，哀鸿遍野，饿蜉载道；更曾经被暴雨后决堤的水库洗掠，把千里沃土变化为水乡泽国。无数人在睡梦中长眠不起，多少村庄一片死寂，不再有人声笑语，炊烟缭绕。
    经历了那么多的沧桑岁月，老镇还活着。这个事实，似乎已经让老镇很满意了。
[四九：开封铁塔]
    忽然很想去看看那民间演艺中盛赞的开封府，那反复磨击的鸣冤鼓，那些逝去已久的碧血忠魂。
    北宋年间，此城名汴梁。赵家王朝有美好的年号“嘉佑”，希望能保佑天下苍生安稳，大宋四境清平。可经历了多次黄河泛滥冲击的苦痛，这个城市已经面目全非。大街小巷，偶尔看到古老的飞檐石阶。檐上青草，阶上青苔，一样在雨来时润润生绿。
    老城极狭窄，新城也不雄伟。因为这里城下有城，地面下掩埋了众多老城的遗迹。只有铁塔，千年不变，在夕阳余晖里闪烁着金碧琉璃瓦的辉煌。
[五十：黄河滩涂]
    江南当然明媚，多的是早开的粉桃，乍绿的杨柳。但最爱的，始终是北方的寥廓。黄河入海，白日依山的胸襟和坦荡，才是真正的大块，大美！
    看似单调，实则变幻的黄河湾，河岸边随着年年河水流量的变化，抛洒下大片大片深沉厚实的泥沙滩涂，也长满了葱茏青草。有牧人在其上放牧羊群，沉默庄严，与这长空长云长河长风枕着同一个古老的梦，酣然成眠。